marzo 2019

VULCAIN 50s Presidents 'Watch

Vulcain 50s Presidents 'Watch è un orologio che combina due elementi distintivi della storia della manifattura: un orologio dedicato ai presidenti degli Stati Uniti e il meccanismo leggendario con l'allarme Cricket. La nuova versione di Presidents 'Watch si basa su un design dei primi anni '50 combinato con un nuovo calibro automatico.

L'inizio della storia leggendaria nel mondo dell'orologeria del meccanismoIl cricket cadde in un periodo di notevole importanza per la storia del mondo moderno. La fine della seconda guerra mondiale ha significato un nuovo inizio per i paesi coinvolti in quasi tutti gli ambiti della vita. La ricostruzione della conflagrazione di guerra in rovina dell'Europa avrebbe richiesto molti anni ancora, ma la relativa calma che ristabiliva l'ordine mondiale fu l'inizio di molti eventi che registrarono nuove carte storiche. Nel 1947, il presidente Harry Truman presentò una dottrina davanti al Congresso degli Stati Uniti per proteggere la gente libera dal giogo del comunismo. Il 5 luglio dello stesso anno, un memorabile "Piano Marshall" (il Programma europeo di recupero) è stato stanziato per $ 13 miliardi per ricostruire le economie e le basi economiche di 16 paesi europei distrutti dalla guerra. Nello stesso periodo, in Svizzera a migliaia di chilometri di distanza, Gli orologiai di Vulcain hanno lavorato su un meccanismo che si è rivelato rivoluzionario nella lunga storia dell'azienda. È stato creato il laboratorio dell'azienda a NeuchatelCalibro da cricket, che integrava un allarme meccanico con potenza sonora e dimensioni adeguate che gli consentivano di adattarsi a una busta relativamente piccola di un orologio da polso. Il nome deriva dal suono dato dall'allarme, simile al suono di un cricket "che gioca". Fu il primo di questi successi nella storia dell'orologeria. Quando l'Europa si stava lentamente rimettendo in piedi, e le tracce di distruzione in tempo di guerra lentamente, anche se sistematicamente lasciando il passo al progresso e sempre più audaci manifestazioni di lusso, Vulcain ha avviato l'avventura che è conosciuta e riconosciuta fino ad oggi. Il primo presidente americano a ricevere il modello di cronometro con l'allarme Cricket fu Harry S. Truman, che mantenne la carica, come 33 ° Presidente degli Stati Uniti, dal 1945 al 1953. Dopo di lui, i successivi leader americani, tra cui Dwight D. Eisenhower e Lyndon B. Johnson erano i proprietari delle versioni successive dell'orologio con il logo Vulcain. Due anni fa, l'orologio della collezione Anniversary Heart Cricket è stato consegnato all'attuale presidente della casa bianca, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Nuovo lavoro (nel senso letterale del termine), fondata nel 1858 produce Vulcain è un eccezionale, anche geniale combinazione di storia, eleganza, stile retrò e l'eccellenza dell'orologeria in forma aggiornata. Esteticamente, il nuovo orologio è decorato nel modello di stile derivato da 60 anni fa - ha così semplice, chiaro, scudo sagomato (a seconda della versione in grigio scuro, grigio antracite o argento) con gli indici sovrapposti e numeri, vecchia scuola tipo di orientamento Dauphine e convessa zaffiro cristallo . Una busta semplice ed elegantedisponibile in acciaio o versioni da 18 ct. l'oro rosa ha un diametro di 42 mm. La sua superficie è parzialmente vetrata e parzialmente lucidata a specchio. La busta, impermeabile fino a 50 metri, è coronata da un coperchio in zaffiro decorato con la lettera V. La cintura in pelle di alligatore avrà una chiusura in oro rosa o farfalla con protezione in acciaio.

La busta dell'orologio descritto Vulcain funziona con un nuovo calibro automatico V-21 Cricket, costruito sulla base del calibro storico V-10. Werk è dotato di due tamburi della molla: una una guida-misurare l'energia tempo e il secondo ingranaggio di azionamento di allarme , che può riverberano per un massimo di 20 secondi dal momento dell'attivazione. I componenti del meccanismo 257 comprende una riserva di carica di 42 ore ed è dotato di un saldo operante ad una frequenza di 18.000 A / h, l'Exactomic (ampiezza e migliora la precisione del passo) e wahnik con un cuscinetto a sfere di ceramica. Le sue funzioni sono un'indicazione centrale di ore, minuti, secondi, data e, naturalmente, un allarme. Il calibro è rifinito con cinture Geneva e viti blu e un'incisione decorativa.

SIHH 2011: Calibre de Cartier Astrotourbillon titanio

Limitato a 100 pezzi, disponibile nella busta in titanio di Astrotourbillon, susciterà sicuramente un notevole interesse durante il prossimo Salone Internazionale dell'Alta Orologeria .

L'Astrotourbillon, su cui sono stati eseguiti lavori per 5 anni, è stato presentato per la prima volta l'anno scorso. Ora, "eccitano" il timer Calibre de Cartier. Questo orologio raffinato, il cui diametro piuttosto grande (47mm) compensa il suo peso ridotto (grazie all'uso di una busta in titanio), è completamente (sia l' involucro che il meccanismo) rifinito con precisione. Il timer è un esempio della "grande orologeria" di Cartier. Solo 100 copie numerate colpiranno il mercato. Proprio come in un tourbillon classico, la sua gabbia è guidata da una terza ruota dentata. Tuttavia, creato dagli orologiai Cartier (guidati da Carole Forestier-Kasapi), la variante spettacolare, chiamata Astrotourbillon, ha diverse caratteristiche che la rendono unica. Prima di tutto, la gabbia è posizionata al centro del meccanismo , che ha richiesto la riprogettazione dell'intero calibro dal doppio tamburo a molla, all'indicazione di ore e minuti. In secondo luogo, l'unicità visiva di Astrotourbillon è dimostrata dall'equilibrio e dalla ruota di scappamento , che si trovava su un diverso asse rotante rispetto alla gabbia (erano posizionati sul bordo della gabbia, linearmente rispetto all'asse di rotazione). In terzo luogo, la gabbia del torubillon si trova appena sopra il resto del meccanismo (invece di essere integrato con esso nel modo classico), tra due obiettivi.

Una costruzione così insolita ha ovviamente conseguenze visive e tecniche. L'estesa gabbia del tourbillon impiega un minuto, una rotazione completa attorno all'intero disco e il suo ponte a forma di freccia funge da seconda mano. Dal punto di vista tecnologico, al fine di garantire un lavoro perfettamente bilanciato della gabbia, il peso di platino che costituisce il contrappeso è stato posizionato all'altra estremità del tutto (nascosto al centro dello scudo). Per facilitare il controllo dell'inerzia mentre la gabbia gira, il suo peso è stato ridotto al massimo (0,39 g senza contrappeso di platino), tra gli altri grazie all'uso del titanio. Progettato nel 2010, il calibro 9451 MC era racchiuso in un involucro impressionante di 47 mm di diametro. La leggerezza del titanio e la forma ergonomica garantiscono che non si senta una grande taglia sul polso. Sul quadrante puoi vedere numeri romani (ore), di cui XII è decisamente più grande degli altri. Sulla scala di un secondo, il produttore ha inserito numeri arabi. Vale anche la pena di prestare attenzione al pizzo ottagonale, protetto da una doppia copertura satinata. Nella parte centrale dello scudo è visibile solo il logo Cartier. Le punte blu trattate termicamente sono il complemento perfetto per il tutto.

Meccanismo : calibro disegnato a mano - 9451 MC, Astrotourbillon; 17 ¾ linee (40,10 mm), spessore 9,01 mm, 23 pietre , 192 parti, 21,600 VPH; circa 48 ore di riserva a piedi;

Michael Schumacher è l'ambasciatore di Audemars Piguet

Audemars Piguet è entrato nella sua famiglia come una vera icona del motorsport, una leggenda vivente della Formula 1 - Michael Schumacher. La presentazione ufficiale del nuovo ambasciatore è avvenuta a Dusseldorf.

Nella vecchia sala stazione ferroviaria Meilenwerk, ora in qualità di una galleria di vecchie, auto d'epoca, che si tiene mantenuto fino alla fine nel grande mistero della presentazione del nuovo ambasciatore di fabbricazione svizzera Audemars Piguet. Per una grande rappresentanti della famiglia dello sport, guidati da Lionel Messi, Sachin Tendulkar (star del cricket) ed i piloti di F1 Rubens Barrichello, Jarno Trulli e Sebastain Buemi, unite una vera e propria icona e protagonista indiscusso di questo sport (e ora anche la stella di Audemars Piguet) - della Germania Michael Schumacher .

Se la dimensione dell'atleta, il pilota di Fromula 1, i numeri erano decisivi, senza dubbio Schumacher è il miglior giocatore nella storia della regina degli sport motoristici. Durante 17 stagioni 7 volte è stato lasciato F1 campione del mondo, ha vinto 91 Gran Premi, 68 volte partito dalla pole position, 154 volte di finitura gare sul podio, e in aggiunta possono vantare record del maggior numero di vittorie in una stagione (13), il più grande il numero di giri più veloci (76) e punti segnati in una carriera (1441). Quando di recente ho Schumacher finito di nuovo al volante di una monoposto di F1 (nel team Mercedes GP guidato da Ross Brawn) e contemporaneamente il suo rapporto di lunga data con l'OMEGA marchio, c'era molta speculazione su quale delle manifatture utilizzano napping in popolarmente chiamato dai fan "Schumim" potenziale . Un vincitore indiscusso della gara Schumacher era Audemars Piguet e può ora assumere con un alto grado di probabilità che si trattava di un eccellente azione di tutti i mezzi - ma, ovviamente, soprattutto in termini di marketing. Nell'era di Internet e il suo ruolo crescente nella promozione e pubblicità, la strategia di marketing audace e sempre più aperti a questo era il modo di costruire l'immagine può portare nuove folle manifattura di fan. Gli altri due membri delle tre grandi manifatture svizzere, Patek Philippe e Vacheron Constantin, con il loro approccio molto conservatore e non contemporaneo possono essere chiaramente dietro. Nell'era di Internet e il suo ruolo crescente nella promozione e pubblicità, la strategia di marketing audace e sempre più aperti a questo era il modo di costruire l'immagine può portare nuove folle manifattura di fan. Gli altri due membri delle tre grandi manifatture svizzere, Patek Philippe e Vacheron Constantin, con il loro approccio molto conservatore e non contemporaneo possono essere chiaramente dietro. Nell'era di Internet e del suo crescente ruolo nella promozione e nella pubblicità, l'audace strategia di marketing dell'azienda e la sempre maggiore apertura a questo percorso di creazione dell'immagine possono portare la nuova folla di fan. Gli altri due membri delle tre grandi manifatture svizzere, Patek Philippe e Vacheron Constantin, con il loro approccio molto conservatore e non contemporaneo possono essere chiaramente dietro.

Durante la trasmissione Live on the AP della conferenza stampa, alla quale ha preso parte l'amministratore delegato di Audemars Piguet, Philippe Merk, Schumacher ha ricevuto in dono uno storico orologio da taschino AP (a nomen-femminile firmato dall'orologiaio Schumacher).

L'autista stesso ha anche ammesso la sua passione per l'orologeria e l'ampia collezione di orologi:"Il mio amico, Jean Todt è stato colui che mi ha fatto conoscere gli orologi Audemars Piguet, che personalmente mi piace paragonare alle auto da corsa. Condividono un denominatore comune: materiali moderni ad alta tecnologia, sviluppo tecnologico e proprietà meccaniche ottimali. Ammiro l'incredibile maestria degli orologiai di Le Brassus e Le Locle che creano fantastici orologi utilizzando una tecnologia ingegnosa e un design eccezionale e audace senza allontanarsi dal valore della tradizione orologiera. "

Come ha assicurato il capo della manifattura AP collaborazione con Michael Schumacher è il vostro valore aggiunto: "Michael Schumacher non è solo il più grande pilota di tutti i tempi s, ma anche benedetta con un cuore enorme, uomo prudente e altruisticamente mentalità che la sua popolarità dedica spesso superiore a. Per molti, essere un'icona, egli incarna la forza, la determinazione e la passione per affrontare le nuove sfide e gareggiato. Con orgoglio e l'eleganza che indosserà la nostra Royal Oak Offshore, il leader indiscusso nel orologi di prestigio dello sport. "

Naturalmente, come ha sottolineato Philippe Merk, nel prossimo futuro possiamo aspettarci un certo numero di modelli (e forse anche l'intera collezione) dedicati a Schumi, e un progetto unico e speciale creato congiuntamente dagli orologiai AP e Schumacher, che è stato tenuto segreto in passato.

SIHH 2011: Audemars Piguet Millenary Ripetute minuteria a mano

Dato che quest'anno Salon International de la Haute Horlogerie avvicinarsi, affiliato al gruppo Richemont produce mostrare lentamente il loro ultimo, preparato per le creazioni del salone di Ginevra. Gli orologiai di Audemars Piguet hanno creato un altro orologiaio d'arte fenomenale - Millenary Hand-Wound Minute Repeater con una cattura AP speciale.

Il particolare modello ovale Millenary della manifattura Audemars Piguet non è certamente il più popolare tra gli orologi della collezione attuale. Inoltre, non è, come mi sembra, il segnatempo più venduto e più riconosciuto della società: è qui che va il Royal Oak. Tuttavia, durante l'ultima azienda SIHH ha dimostrato che Millenary è sempre fonte di ispirazione e nuove idee per lei. Il Cronografo Carbon One Tourbillon ha, giustamente, suscitato ammirazione generale per la combinazione estremamente abile di modernità nel design con la tradizionale e grande orologeria. Anche quest'anno a Ginevra verrà presentato ufficialmente un nuovo segnatempo della linea Millenary, che unisce la modernità alla tradizione orologiera.

L'AP Millenary Hand-Wound Minute Repeater è, come suggerisce il nome, un orologio "equipaggiato" con un minuto di ripetizione (che colpisce un'ora con una precisione di 1 minuto) integrato in un calibro a carica manuale con la sua cattura AP. Il meccanismo è chiuso in una busta satinata spazzolata di titanio.

La tradizione della creazione di calibro meccanico con la ripetizione minuti, una delle complicanze meccaniche più antica orologeria, raggiunge per la Manifattura Audemars Piguet quasi dall'inizio della sua esistenza, l'anno 1875. Il primo timer da laboratori repetierem polso sinistro l'azienda più di 100 anni fa, nel 1892. Nuovo, creato da orologiai del calibro 2910 si ricordano la tradizione arricchita di nuove soluzioni tecnologiche e orologeria. Oltre alla ripetizione, il calibro ha un pickup AP brevettato con una molla a doppio equilibrio.

Il primo (proprio pick-up AP), che la manifattura ha portato grande riconoscimento nel settore e numerosi premi, è stato mostrato per la prima volta nel Consiglio dei Ministri n. 5 nel 2006, e poi nel Chronometer Jules Audemars dello scorso anno. L'assunto di base del nuovo privo del tradizionale ancoraggio assorbimento impulsi diretta (impulso diretta) è stato quello di sviluppare una tecnologia che fornisce una maggiore efficienza energetica (meno perdita di energia) senza lubrificazione e la capacità di bilanciare l'utilizzo dell'inerzia di grande diametro. Creato insieme a Giulio Papi (Renuad & Papi), la cattura è stata dotata di un doppio pelo(molla di equilibrio). Le molle piatte poste l'una contro l'altra consentono l'eliminazione di potenziali interferenze e non è necessario utilizzare una molla Braguetska difficile con un'estremità piegata. Anche l'accuratezza della deambulazione viene significativamente migliorata e l'impatto delle modifiche nella posizione dell'orologio sull'equilibrio viene eliminato, senza utilizzare il regolatore sotto forma di tourbillon. equilibrioha una funzione di arresto quando si imposta l'ora. Progettato per le esigenze del Calibre 2910, il nuovo sistema di tensionamento a sua volta ha un sistema per assicurare eventuali danni al tergicristallo quando si regolano le indicazioni con il ripetitore in funzione allo stesso tempo. Il meccanismo è dotato di tre tamburi a molla. Due di questi sono responsabili della riserva di carica - sono 7 giorni completi - il terzo, 2,5 volte più grande del resto, fornisce l'energia necessaria per il corretto funzionamento del modulo di ripetizione. Composto da un numero considerevole di 443 componenti, l'intero fornisce all'orologio indicazioni di base dell'orario: ore, minuti e secondi. In questa particolare versione, il calibro funziona con una frequenza di equilibrio di 21.600 A / h, regolata da blocchi inerziali di tipo Gyromax .(Alla fine di questo articolo troverete un video che spiega esattamente il principio della cattura di AP).

Classica, essendo la quintessenza del tradizionale (ma di conseguenza, con lo spirito del tempo modernizzato) l'arte orologiaia di altissimo livello, il meccanismo è confezionato in un entourage molto all'avanguardia, moderno e tridimensionale. Per realizzare un involucro ovale (47x42mm), è stato utilizzato un titanio leggero (quasi mezzo più leggero dell'acciaio), resistente ai danni meccanici e alla corrosione, e riducendo significativamente il peso dell'intero orologio. bustasu entrambi i lati è smaltato con vetro zaffiro e secondo Audemars Piguet non è impermeabile. L'attivazione del ripetitore avviene tradizionalmente, attraverso il cursore in titanio sul lato sinistro dell'alloggiamento. L'indicazione del tempo si trova su uno schermo posizionato in posizione decentrata sulla destra. quadrante guilloché è antracite e è splendidamente decorata con indici in oro a contrasto e linee guida imposte: l'ora ei minuti. Usati nella forma di un "piccolo secondo" era situato nella escissione disco principale, tra le ore 7 e 8. dial suo argento con indici rossi e suggerimento anima fortemente l'intera composizione, anche se a prima vista dà l'impressione di un abbastanza controverso. La parte restante della superficie sotto il vetro zaffiro è riempita da un grande bilanciere con un ponte completo, scheletrico e visibile,meccanismo .

Calibro 2910 è decorato con l'AP orologeria mani m.in:. Manovella, bordi lucidati ponti, vite taglio, pietre rubino collocati in szatonach, lucide viti lucidate, piastra di base perłowaniem lucido e le strisce verticali Ginevra, visibile dal coperchio. Il cinturino in pelle di alligatore è fissato con una "farfalla" in titanio con il logo AP.

Il minatore ripetitore Millenary Hand-Wound verrà mostrato agli ospiti ufficialmente invitati (anche a noi) durante il SiHH di Ginevra già a metà gennaio. Tuttavia, ora puoi considerarlo uno dei successi dell'anno a venire e un'altra prova della fenomenale maestria e classe della manifattura di Le Brassus.

Officine Panerai Luminor PAM00386

Durante SIHH 2011, Officine Panerai presenterà l'orologio LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS COMPOSITE AUTOMATICO basato sul meccanismo P.9000.

Il produttore, volendo rimanere fedele al design caratteristico del modello Luminor, sperimenta i materiali con cui esegue il cronometraggio. E nel caso del nuovo PAM, è una ceramica sintetica - moderna e dà all'orologio un colore interessante (fatto di pizzo e una busta).

Il materiale composito Panerai è ottenuto come risultato di processi elettrochimici che utilizzano i cambiamenti nell'alluminio. Panerai Composite® è molto più leggero della ceramica, ma allo stesso tempo molto più duro e resistente (ad esempio per i graffi) rispetto all'acciaio. La superficie opaca e il colore caratteristico sono caratteristiche aggiuntive.

Un grande scudo marrone ha una struttura a "sandwich" (sandwich), cioè una sostanza luminescente è posta tra due strati. Nella parte superiore di essi sono indici intagliati e numeri arabi, attraverso i quali è possibile vedere lo strato luminoso. Protegge tutta zaffiro antiriflesso rivestito cristallo . Alle 9 è stato posto uno scudo con un piccolo secondo, e la finestra della data - a 3.

Dal lato del coperchio, il produttore ha utilizzato anche un cristallo zaffiro . A causa del fatto che è "imbevuto", il meccanismo sottostante non contrasta molto con la busta (che personalmente apprezzo molto).

L'orologio Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Composite ha un diametro di 44 mm ed è impermeabile fino a 30 atmosfere (circa 300 metri). Officine Panerai fornisce un cinturino in pelle marrone (in stile antico) con fibbia composita dello stesso colore.

Il meccanismo P.9000 ha un diametro di 13 ¾ e uno spessore di 7,9 mm. E 'stato interamente progettato e realizzato a Neuchâtel. Calibro - grazie all'utilizzo di due molle del tamburo collegate tra loro - garantisce 3 giorni di riserva di carica. Il rotore gira il tutto in due direzioni.

Meccanismo : meccanico con carica automatica, Panerai P.9000; 13 linee ,, 7,9 mm di spessore, 28 pietre, equilibrio glucidrico , 28,800 VPH, sistema anti-shock Incabloc ®; riserva di carica 3 giorni; 197 parti

RM 017 - Richard Mille tourbillon superhero

Tra i nuovi prodotti che presenteremo nel 2011, ci sarà un timer Richard Mille molto sottile, contrassegnato con RM 017. Il meccanismo con tensione manuale e complicazione tourbillon funziona in una busta quadrata con una forma moderna e alla moda. La sua altezza è di soli 8,7 mm. L'orologio è caratterizzato da una forma ergonomica, che in combinazione con una cintura comoda si adatta bene al polso del proprietario.

Le piastre del meccanismo sono state realizzate in titanio rivestito con un rivestimento PVD . Ciò garantisce un'elevata rigidità e rende la superficie perfettamente piana (che si traduce in ottime condizioni di lavoro per il calibro stesso). Il werk era dotato di un sistema di sicurezza ( bilancia e tamburo a molla ) prima di "girare" la molla e, di conseguenza, prima che fosse danneggiata.

Il tourbillon RM 017 utilizza ancora il selettore di funzioni basato sul cambio, inventato da Richard Mille. Indicatore della modalità attualmente selezionata - W (avvolgimento - avvolgimento) - N (posizione neutro - neutro) - H (mani - cambio delle impostazioni dell'ora) - situato alle 4.

Il quadrante con un vetro zaffiro e gli indici piuttosto grandi messi sopra, combinato con i piccoli accenni, rendono difficile leggere l'ora. Il tamburo a molla a rotazione rapida (6 ore per un giro invece delle 7,5 ore standard) consente di eliminare l'effetto di adesione periodica e migliorare l'efficienza e la regolarità del lavoro, nonché la riserva di andatura. Questo modello utilizza un bilanciamento inerziale variabile che fornisce una migliore resistenza agli urti, semplifica il montaggio e l'assistenza dell'orologio e garantisce un funzionamento più accurato del meccanismo per un periodo di tempo più lungo.

Il produttore ha dedicato più di 18 giorni all'installazione di macchine e oltre 400 ore di lavoro dei tecnici per avviare la produzione. Busta in tre parti (richiede 202 operazioni separate) - grazie alle guarnizioni (O-ring in nitrile) - è impermeabile fino a 30 m. Il tutto combina 12 viti "invecchiate" in titanio, più lente, su rondelle speciali. Come risultato, è stato ottenuto un migliore controllo della coppia durante il montaggio e una maggiore stabilità della struttura durante il meccanismo di apertura e chiusura .

Coperto fino al limite di 50 pezzi, RM 017 unisce funzionalità, comfort ed eleganza. L'attenzione ai dettagli e l'uso della complicazione molto apprezzata del tourbillon fanno di questo modello la prima serie di prodotti Richard Mille.

AP Openworked Royal Oak a carica automatica

Franck Muller squelette a carica automatica Royal Oak eccellenti orologiai di collegamento buste iconici RO e la linea rappresenta vera orologeria szkieletowanego, calibro automatico " in-house ", sviluppato negli impianti di fabbricazione.

Un nuovo membro della leggendaria sportiva / casuale (a seconda del modello) collezione Royal Oak è una prova lampante di padronanza della orologiai di Le Brassus. La combinazione di elementi classici e moderni oltre l'orologio in un insieme coerente non è un compito facile, tuttavia, Audemars Piguet ha dimostrato ancora una volta che lo collocava tra i Big Three del fare orologio svizzero è più appropriato. Il maestoso, che richiede una vasta esperienza e senso estetico dell'arte meccanismi szkieletowania manifattura non è un estraneo (anche vedere gli attuali modelli della collezione corrente Jules Audemars Equazione del Tempo, Ripetizione Minuti Tourbillon Chronograph e Grande Complication), Non sorprende, quindi, che ha presentato il timer può essere tranquillamente definito un capolavoro visivo e meccanico con il nuovo approccio modernista alla tradizione.

Il culmine assoluto del nuovo AP è un meccanico a carica automatica calibro 3129i La sua base è stato progettato e realizzato nei laboratori del calibro di 3120, comunemente utilizzati in molti orologi di marca, dal classico dall'inizio Jules Audemars, lo sport Royal Oak Offshore fine. Composto di 253 parti calibro 3129, indicando ore, minuti e secondi, è dotato di un completo ponte di bilanciamento garantisce una maggiore stabilità e resistenza agli urti, e il saldo , variabile inerzia (frequenza 21.600 A / h) regolabile otto blocchi inerziale e piatta capelli. Azionato direttamente (il driver diretta) uniformemente spostare la lancetta dei secondi ha la funzione di stop-secondi, consentendo una regolazione precisa dell'indicazione tempo. L'intero calibro misura 26,6 × 4,26 mm e lavora su 38 pietre. L'innalzamento completo garantisce 60 ore di riserva di carica.

Come indica il nome stesso del modello, il calibro 3129 è completamente scheletrico . Scheletri ai sensi dell'orologeria significa rimuovere componenti del meccanismo di costruire la maggior quantità possibile di materiale pur mantenendo tutti i parametri necessari per il funzionamento corretto e preciso dell'orologio. Come assicura Audemars Piguet, lo scheletro di questo particolare meccanismorappresenta un approccio tecnico e visivo completamente nuovo a questa arte tradizionale. Si manifesta sé semplice, chiare forme di "cut-out" e la tecnica, espressiva intera decorazione. La piastra di base è spazzolata e tutti gli altri articoli lucidato manualmente (ai bordi e fori per viti) e zincato. bordi piegati di ponti con differente risultato intensificazione lucidatura in una composizione nelle tonalità di grigio antracite con oro componenti (color oro) e gli ingranaggi equilibrio, e pietre rubino. Dal lato del coperchio (vetro vetro zaffiro) calibroè coronato da un rocker dorato scheletrato con 22 ct. oro rosa con monogramma AP. Completamente scudo scheletri è solo un anello scuro che circonda il meccanismo imposto, pieno di indici in oro luminową presente anche sul rettilineo, le linee guida d'oro.

Packaging meccanismo è disponibile in due varianti, abbastanza 39 millimetri misura modesta di diametro e 9,38 millimetri di spessore, caratteristico busta con le orecchie integrati (se non del tutto sulle orecchie per buste Royal Oak può dire) e la lunetta ottagonale con viti esagonali lucide. Queste varianti sono in acciaio (Rif. 15305OR.O0.D088CR.01) collegato al bracciale in acciaio, con chiusura a scatto o oro rosa (Rif. 15305ST.OO.1220ST.01) collegato al coccodrillo marrone cintura con chiusura in oro.

mercato orologeria Pochi è orologi "non strettamente classici" che sono l'ideale per l'utilizzo in tutta la loro gamma di complicazioni. Royal Oak è in realtà creato dall'universalità della sua estetica e il design. Nella progettazione è più di 40 anni fa, Gérald Genta (movimenti di orologi di design guru) probabilmente non rendersi conto di quanto universale del modello creato.

Baume & Mercier - nuovi articoli nella collezione Classima

La linea Classima più venduta di B & M è una combinazione di classico e moderno. Nel 2011, i suoi ranghi saranno alimentati da due nuovi timer: uno con un'ora di salto e il secondo con un indicatore di riserva di carica, data e GMT .

Il nuovo orologio czas si riferisce al modello della collezione William Baume che è stata descritta una volta . Il cuore dell'orologio è un movimento automatico Dubois Depraz modello 14400 decorata "Côtes de Genève" funzione ore saltò ( saltando ora ).

Sul quadrante argentato, ci sono i segni minuti e secondi che sono ipnotizzanti l'uno con l'altro. Una finestra con un'ora di salto può essere trovata a ore 12. Il tutto è chiuso in una cassa in acciaio con un diametro di 42 mm.

Zaffiro vetro (dal coperchio) mostra il rotore di un simbolo visibile di PHI. Sul retro dell'orologio troverai anche il numero della copia incisa.

Il gala del giubileo del Grand Prix d'Horlogerie di Ginevra è alle nostre spalle. Il vincitore del premio principale - "L'Aiguille d'Or" - è stata la creazione fenomenale del duo Greubel-Forsey, il Double Tourbillon 30 ° Edizione Historique.

Il più prestigioso del settore, chiamato OSCAR'ami movimenti di orologi, quest'anno Grand Prix d'Horlogerie de Genève era già 10, l'edizione anniversario del concorso per premiare i più interessanti e migliori creazioni dell'orologeria dello scorso anno. 18 novembre le statuette di Ginevra Grand Theatre sono stati assegnati in 11 categorie, tra cui il più importante - L'Aiguille d'Or - il miglior orologio per il 2010. Hanno messo insieme un gala agli ospiti, che rappresenta l'industria orologiera da tutto il mondo, oltre a statuette e successivamente consegnato loro gli artisti premiati reso omaggio a due grandi figure del ramo, che purtroppo ci ha lasciato per sempre negli ultimi tempi - un indimenticabile e compianto Nicola G. Haykowi e Luigi Macaluso.

Il clou della cerimonia è stato naturalmente il premio principale assegnato questa volta le creazioni fenomenale orologeria Greubela Robert e Stephen Forsey, che, come altri nagrodoznych e, in un attimo. Come promemoria, le successive 9 edizioni precedenti del GPHG sono state vinte da:

GPHG premi di quest'anno sono stati concessi da una giuria (composta da celebrità orologeria settore guidato da Sebastian Whitestone - lo storico dell'orologeria e direttore della London Bobinet) in 11 categorie, tra cui auto e 2 nel "pubblico dominio". Nell'ultimo elettori erano amanti orologi da tutto il mondo, reaveals voci attraverso siti web e gphg.org worldtempus.com.

Questo è probabilmente il premio più prestigioso e desiderato nel settore. Nel corso dei 10 anni di storia di GPHG, è stato assegnato alle creazioni dei più rinomati laboratori di orologiai, tra cui Vacheron Constantin, Patek Philippe o tre volte premiato con FPJourne. Questa volta, l'orologio dell'anno è stato complicato dal capolavoro di Greubel-Forsey - Double Tourbillon 30 ° Editione Historique. Amato dal duo di orologiai svizzeri (da cui il nome deriva il nome) il tourbillon nell'orologio vincente ha una gabbia che combina un doppio tourbillon, angolato con un angolo di 30. Questa soluzione (protetta da brevetto) elimina virtualmente l'effetto della gravità sulla precisione del lavoro dell'equilibrio, e quindi sulla precisione dell'intera andatura dell'orologio. Il magnifico meccanismo è avvolto in una busta in oro rosa con un diametro di 44,5 mm e creato in un numero limitato di 11 copie. Cercheremo presto di preparare e scrivere di più sull'orologio.

la battaglia di quest'anno per l'orologio progettato per gli uomini in modo imprevisto (il che non significa che immeritatamente) ha vinto il suo debutto sul mercato come un orologiaio indipendente Laurent Ferrier e creato da lui, insieme ad orologiai di "La Fabrique du Temps" Galet Classic Tourbillon doppio Balance Primavera. Poco appariscente, il dolore dallo scudo classico, dal segnatempo meccanico ricorda molti anni di esperienza Laurent Ferrier elevato il lavoro in fabbrica Patek Philippe. Torubillon è dotato di unico assorbimentocon un doppio bilanciamento primavera inverso, il livellamento effetto negativo del campo gravitazionale. Confezionato in una busta fatta di orologio in oro rosa, giallo o bianco è un bellissimo esempio di sottile combinazione di design classico con discretamente nascosti dell'Alta Orologeria ( tourbillon è visibile solo dal coperchio). Nella categoria in cui gli orologi dedicati alle donne diventano sempre più popolari e coraggiosamente conquistati, l'interpretazione romantica e artistica dell'indicazione meccanica del tempo trascorso ha vinto. Le Pont des Amourex di Van Cleef & Arpels, per questo motivo, è un orologio da donna al 100%, in un modo originale che indica l'ora e il minuto correnti. La complicazione poetica utilizzata nel meccanismo, combinata con la creatività dei designer del marchio, ha permesso di risolvere le indicazioni sotto forma di due figure poste sullo scudo smaltato raffiguranti gli innamorati, che si muovono l'uno verso l'altro. Il movimento di entrambe le figure misura il tempo trascorso (tipo di retrogrado) fino al loro incontro finale a mezzanotte ogni giorno. Una bella visione della meccanica combinata con oro (oro bianco), busta con diamanti, conferisce un aspetto veramente femminile, che non è solo una versione più piccola del modello maschile, che è ancora così comune nel mondo dell'orologeria. Il vincitore della categoria Sport Watch è stata probabilmente una delle più grandi sorprese di quest'anno. Il premio è andato alla manifattura giapponese SEIKO per la Spring Drive Spacewalk Commemorative Edition. Un orologio creato su richiesta di Richard Garriott, un viaggiatore spaziale (per quanto strano non suoni), è stato progettato da zero per resistere alle condizioni estreme prevalenti nello spazio. La grande cassa in titanio nasconde la creazione di SEIKO, il famoso calibro Spring Drive con cronografo a colonne, GMT e indicazione della riserva di carica. L'orologio è limitato a 100 copie. In una categoria così fortemente riempita, con creazioni così grandi che hanno portato l' anno che passa, il premio per SEIKO onora l'eccellente classe rappresentata da questa azienda molto sottovalutata.

Dal punto di vista dell'orologeria, il più interessante dei premi questa volta è andato al vero favorito di GPHG - la produzione di FPJourne. François-Paul Journe, che ha già vinto tre statuette di Grand Prix nella categoria principale, questa volta è stato premiato per il modello Chronometre e Resonance con due cuori meccanici perfettamente sincronizzati (equilibri) utilizzando il fenomeno fisico della risonanza. Il modello premiato è l'edizione anniversario del timer presentato 10 anni fa, questa volta dotato di un'indicazione di 24 ore. Realizzato in oro 18 carati Meccanismo interno in oro , busta in platino da 40 mm e un caratteristico design a scudo sono lo stile per eccellenza di FPJourne - designer e orologiaio, dallo scaffale assoluto assoluto.

Solo uno potrebbe essere il favorito in questa particolare categoria. Assolutamente "pazzo", futuristico, il lavoro di designer della fabbrica MB & F fondata da Maximilian Busser rompe tutti i canoni e gli standard accettati e validi nell'orologeria (a cui l'azienda si è già abituata). Horological Machine No4 Thunderbolt è una combinazione di micromeccanica futuristica con un design non meno futuristico. Busta in titanio(con una forma che ricorda due motori a reazione) e il suo meccanismo di lavoro, sono così difficili da descrivere in modo descrittivo che, nel caso di questo timer, le immagini e la capacità di guardare l'orologio dal vivo sono inestimabili. Come assicura Busser, l'ispirazione per la forma di questo timer era un fascino infantile per l'aviazione e la modellazione (incollaggio di modelli di aeroplani). Si può dire con certezza che la straordinaria combinazione di titanio, vetro zaffiro e meccanica eccezionale è sorprendente - quindi il premio è meritato.

Non sono un fan degli orologi "bigiotteria", ma la CHOPARD High Jewellery Owl Watch è una bizzarra creazione di gioielli che la sua scelta è anche una sorta di sorpresa. Realizzato in oro rosa o bianco , l' involucro della testa del gufo è tempestato di diamanti (7 carati), diamanti trapezoidali (2 ct.) E zaffiri gialli trapezoidali (4 ct.). La creazione di soli 15 pezzi di questo gioiello più di orologiaio e, naturalmente, un timer molto costoso.

Il debutto della categoria La Petite Auguille quest'anno è stato dedicato agli orologi con un prezzo leggermente più "budget". Il criterio di nomina era il prezzo dell'orologio non superiore a 5.000 CHF. Il vincitore è stato presentato quest'anno al Cronografo BaselWorld Carrera Calibre 1887 di TAG Heuer. Il leggendario modello Carrera in questa versione è alimentato da calibri Calibro 1887 basati sul calibro Calibre, con tensione automatica e cronografo con ruota a colonna.

Uno dei più prestigiosi (a causa della selezione fatta da una vasta gamma di appassionati di orologi) della categoria GPHG di quest'anno ha onorato l'orologio, la cui scelta potrebbe essere un po 'sorprendente a causa dello stile molto specifico del vincitore. Vacheron Constantin Historique Ultra-Fine 1955 è l'essenza dell'orologeria in una manifattura di Ginevra. Il segnatempo super piatto, classico ed elegante è un riferimento alla tradizione del marchio e alle sue realizzazioni meccaniche nel campo della creazione di calibri piatti. Estremamente economico nella forma, un orologio molto elegante è la quintessenza del concetto di un "orologio da tuta", cioè creato per essere indossato con un abito elegante e ben tagliato, vestito per occasioni speciali. Il cuore meccanico della Historique Ultra-Fine 1955 è un calibro 1003 con azionamento manuale.

Le altre due categorie di competizione, Best Watchmaker (Best Watchmaker) e Special Jury Prize ( Premio speciale della giuria) sono state assegnate rispettivamente a Jean-Francois Mojon e AHCI. JF Mojon è un orologiaio responsabile, tra gli altri per l'ultima puntata del timer orologio Harry Winston - OPUS X. AHCI è una nota organizzazione di Académie Horlogère Des Créateurs Indépendants che associa i più illustri artisti indipendenti dell'orologeria. Questi includono Svend Andersen, George Daniels, Philippe Dufour, François-Paul Journe, Tai Yu Kiu, Franck Muller, Peter Speake-Marin e Kari Voutilainen.

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Tutti hanno bisogno di un orologio per battitore - che ti guardi mentre ti leghi senza pensarci quando sai che qualunque cosa ti stia sul polso invariabilmente ti viene sbalzato in giro (e non vuoi che succeda al vecchio Speedmaster, ora, lo fai? ?).

Siamo grandi fan del Timex Expedition Scout qui intorno per la sua praticità, set di funzioni e bell'aspetto, e in questo momento puoi risparmiare un ulteriore 35% di sconto sul prezzo di listino su uno su Amazon. Un movimento al quarzo senza fronzoli, quadrante 24 ore, cinturino in nylon e cinturino in nylon lo rendono un orologio da campo ideale e 50 metri di resistenza all'acqua sono più che sufficienti per la maggior parte delle attività di nuoto / immersione. Inoltre, questa versione dell'orologio è disponibile in una custodia da 36 mm, il che significa che si adatta comodamente sotto un bracciale e non ha le dimensioni di un piatto da portata.

Mettere insieme la borsa da viaggio perfettamente imballata e organizzata è immensamente soddisfacente, e se viaggi con la tua collezione di orologi al seguito, assicurati di estendere tale soddisfazione ai tuoi segnatempo. Una buona custodia, un rotolo o una busta dovrebbero tenere gli orologi al sicuro e organizzati e essere abbastanza compatti per adattarsi al resto della tua attrezzatura da strada : ecco i nostri preferiti, pronti per la tua prossima avventura.

Quindi vuoi solo un modo semplice ed economico per portare in giro un orologio in più durante il viaggio? Se non vuoi niente di particolare, non puoi sbagliare con uno di questi ragazzi lil. La custodia rigida presenta il nylon balistico Denier 1680 e un interno imbottito, mentre la forma conica fornisce una base per il tuo orologio da avvolgere mentre la custodia è chiusa, mantenendola ferma in posizione. ACQUISTAOk, sì, questo è un kit Dopp, e il suo scopo principale è per le cose tipiche dei kit dopp - che non sono orologi. Solo che ha un ingegnoso asso nella manica: un vano a scomparsa con un vassoio portavalori incorporato. Quindi questo piccolo e ingegnoso compartimento soddisfa due esigenze contemporaneamente, conservando l'orologio sia per il trasporto che per quando arrivi a destinazione. In effetti, lo amiamo così tanto che gli abbiamo dato un premio GP100 nel 2014.

La piega dell'EDC di Worn & Wound è semplice, funzionale e sembra fredda come l'inferno grazie ad alcuni accenti di colore accesi. L'interno della piega è costituito da due morbidi sacchetti in neoprene, che ospitano due orologi, e l'esterno è realizzato in nylon 1000D bello e resistente. Nel frattempo, una lunghezza di 550 paracord tiene chiusa la piega.

Il rotolo di orologi Convoy Co rappresenta uno dei valori migliori di questo elenco: si adatta a quattro orologi, mentre una tasca aggiuntiva può contenere cinghie extra, barre a molla e uno strumento per cambiare le cinghie. Meglio ancora, è fatto di pelle italiana che patina con l'età.

Mentre un rotolo di cinturino rigido non è in grado di ospitare tanti orologi e accessori come un roll-up morbido, offre solo un po 'di protezione aggiuntiva. Wolf è noto come produttore di accessori per orologi solidi per i soldi, e per $ 85 si ottiene un bel esterno in pelle pieno fiore e un interno in morbida pelle scamosciata che manterrà tre dei tuoi orologi sani e salvi.

Un altro bel design che può essere configurato per adattarsi a quattro o sei orologi, questo rotolo è fatto a mano negli Stati Uniti e presenta un esterno in pelle nera e un interno in pelle scamosciata marrone chiaro che non rovinerà nessuno dei vostri orologi. La chiusura è composta da una corda in pelle, un rivetto in ottone e una levetta in legno.

Se vuoi davvero essere sicuro che gli orologi siano cullati nel modo più lussuoso, che ne dici di un caso realizzato con una fodera di shearling? Questo caso del fornitore americano di pelletteria Moore & Giles ha questo, insieme ad un esterno realizzato in pelle di bisonte nubuck. Mentre la tasca interna aggiuntiva è pensata per oggetti di piccole dimensioni come orecchini e gemelli, non vediamo alcun motivo per cui non è possibile impacchettare un paio di cinturini NATO aggiuntivi.

Questo è, molto probabilmente, il più bel maledetto pochette per orologi che puoi avere. Realizzata da in collaborazione con Gitman, questa borsa da viaggio presenta un esterno realizzato in pelle briglia e tessuto di fascia alta normalmente utilizzato per l'abbigliamento Gitman. L'interno è dotato di un cinturino in pelle scamosciata per mantenere l'orologio trattenuto e l'imbottitura extra offre una protezione aggiuntiva da urti e colpi.

Un aggiornamento sul rotolo hardshell di Everest - che rende alcuni cinturini in caucciù per Rolex - questo rotolo presenta un esterno realizzato in pelle conciata in modo naturale, un interno morbido suddiviso in tre scomparti separati e quattro fermagli. Come bonus, la parte inferiore del rotolo è piatta, quindi rimarrà dritta quando si appoggia su un tavolo o una scrivania.

Mentre Hodinkee offre alcune soluzioni per il controllo dell'orologio, la loro collaborazione con Discommon è davvero impressionante e ha molte delle caratteristiche che ti aspetteresti da una custodia da trasporto: un rivestimento esterno in pelle morbida, interni morbidi realizzati in tessuto tweed grigio e spazio per due orologi. Ma la parte migliore è l'uso della schiuma D30, un materiale di imbottitura utilizzato nell'armatura del motociclo che irrigidisce e assorbe l'energia al momento dell'impatto.

Una guida rapida per l'indicatore della riserva di carica

Il mondo degli orologi è pieno di termini altamente tecnici, spesso altamente francesi che il tuo ragazzo medio non sa. Benvenuto, quindi, in Horology in a Hurry , una colonna semi-regolare in cui suddivideremo questi termini uno alla volta per darti una migliore comprensione di come funzionano gli orologi. Questa settimana: la riserva di potere . Una semplice, anche se incredibilmente, utile complicazione, l'indicatore di riserva di carica ("reserve de marche", per tutti voi francofili) permette essenzialmente a chi lo indossa di sapere quanta tensione rimane nella molla di un orologio meccanico sotto forma di una piccola mano e una scala correlata dato in ore (in alternativa, può essere usata una ruota girevole vista attraverso un'apertura). Su un orologio a carica manuale , il numero di ore indicato dalla scala è la quantità di tempo rimanente prima che l'orologio debba essere caricato, mentre su un orologio automatico , è il tempo per cui l'orologio continuerà a funzionare quando non è stato indossato

I primi cronometri marini e gli orologi da taschino di qualità ferroviaria presentavano indicatori di riserva di carica, anche se i primi orologi da polso con questa complicazione non sono stati creati fino al 20 ° secolo (che è il momento in cui l'orologio da polso è diventato popolare).

Mentre un orologio meccanico a carica continua presenta spesso una riserva di carica fino a due giorni (35-48 ore è una buona figura media), può essere utile sapere per quante ore l'orologio continuerà a funzionare fino a quando non funzionerà richiederà un altro avvolgimento, altrimenti potresti trovarti a guardare un orologio che all'improvviso ha cessato di dirti qualcosa di utile o rilevante.

Poiché la lunghezza della molla motrice è direttamente correlata alla quantità di riserva di carica dell'orologio, molti orologi di fascia alta che utilizzano molle principali più lunghe hanno riserve di potenza di diversi giorni. In pratica, questo significa che anche se l'orologio è della varietà a carica manuale, se lo hai completamente ferito e hai detto, se lo metti su una scrivania per alcuni giorni, potresti avere ancora diversi giorni durante i quali potresti concepibilmente indossare l'orologio prima di doverlo riavvolgere.

Fissato al prezzo più basso degli orologi con indicatori di riserva di carica, questo moderno Rado da 41 mm è ispirato ai classici modelli Rado degli anni '60. Caratterizzato da quadrante strutturato e datario alle 6, la Coupole Classic utilizza un movimento automatico con 80 ore di riserva di carica, indicato da un indicatore circolare a circa 9 ore. Un fondello in zaffiro mostra il movimento.

JLC crea alcuni degli orologi complicati più eleganti di Swiss Watchdom, quindi non dovrebbe sorprendere che possano eseguire una complicazione di riserva di potenza aggraziato senza ingombrare un quadrante. La Riserva delle Marche a carica automatica presenta una riserva di carica di 43 ore e un semplice indicatore con una mano d'acciaio azzurrata nel settore a sinistra del quadrante ti consente di sapere quanta parte di quella riserva è rimasta nella molla principale.

Se vuoi davvero fare di tutto, non puoi davvero sbagliare con FP Journe. L'Octa Automatique Reserve vanta un movimento interno con riserva di carica di 5 giorni, che, secondo i nostri calcoli, equivale a un sacco di ore (la riserva di carica è calibrata in unità di 30 ore, fino a 120 ore). Questo straordinario orologio è disponibile in una varietà di opzioni di quadrante, bracciale e metallo, ma tutti sono emblematici dell'occhio incredibile di questo maestro orologiaio per un design dettagliato.

Un cronografo grassetto e degno di nota degli anni '60

L'orologiaia francese Yema non è molto conosciuta al di fuori dei circoli di appassionati, dove i loro pezzi vintage sono considerati entrambi iconici e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma il marchio continua a fabbricare orologi oggi. In effetti, è il 70 ° anniversario di Yema, e l'azienda festeggia con una serie di riedizioni super-accurate di alcuni dei suoi modelli vintage più iconici. Abbiamo già visto questo con Superman Heritage del marchio , ma ora Yema sta facendo rivivere lo Yachtingraf, un cronografo da regata vecchio stile con un fascino incredibile.

Yema introdusse lo Yachtingraf alla fine degli anni '60, ed era notevole per il suo audace registro dei minuti. La scala colorata all'interno in realtà ha uno scopo particolare: in una regata, è necessario un conto alla rovescia di cinque minuti prima della gara, e la scala rende facile leggere i minuti della funzione cronografo a intervalli di cinque minuti. Non metto in dubbio che pochissime persone che leggono questo utilizzerebbero effettivamente il banco delle regate per lo scopo previsto (anche se lo farai, complimenti a te e al tuo dolce yacht), ma il registro rosso-bianco-blu è indubbiamente bello come inferno.

Come il Superman Heritage, questa nuova ristampa rimane fedele all'originale. I registri colorati rimangono intatti, così come la ghiera girevole. Anche la cassa è larga solo 39 mm, solo una smc più grande dell'originale da 38 mm ed è ancora impermeabile fino a 100 metri. C'è una grande partenza, però: un Valjoux 7750 automatico sostituisce il calibro Valjoux a carica manuale dell'orologio originale. Dato che il 7750 è ben noto per le sue proporzioni pesanti, l'orologio risultante ha uno spessore di poco più di 15 mm.

Tuttavia, questa è un'eccellente esecuzione di un design classico, e la parte migliore è che ha un prezzo relativamente ragionevole: puoi prenderlo per soli $ 3,274, anche se Yema produrrà solo 1.948 esempi.

La precisione è qualcosa che gli appassionati lodano negli orologi meccanici, ma alla fine è irrilevante. Dopotutto, nessuno compra davvero un orologio perché è accurato: a tutti gli effetti, il tuo forno a microonde racconta un tempo migliore di un Rolex. Ma questo Rolex non è solo un orologio molto accurato, è straordinariamente preciso. I Rolex moderni, che sono cronometri certificati , guadagnano o perdono solo due secondi al giorno quando funzionano correttamente e sono, di conseguenza, alcuni dei più accurati orologi meccanici che i soldi possano comprare.

Ma un Rolex o qualsiasi altro cronometro meccanico viene facilmente spolverato da un orologio al quarzo da giardino, che di solito guadagna o perde circa 15 secondi al mese. E anche nel regno degli orologi al quarzo, c'è un'altra sottocategoria in grado di sovraperformare il resto: l' orologio ad alta precisione al quarzo (HAQ), che perde e guadagna secondi non tutti i giorni, non mensilmente, ma ogni anno. Non ci sono molti orologi HAQ sul mercato, e probabilmente ne conoscete alcuni, come il Grand Seiko 9F, il Longines VHP e il Breitling's SuperQuartz, ma probabilmente non avete mai sentito parlare del Citizen Chronomaster, uno dei più precisi degli HAQ già incredibilmente accurati là fuori.

C'è una buona ragione per questa mancanza di familiarità: come molte delle offerte più interessanti del Giappone, il Chronomaster, dal suo debutto, non è mai stato concepito per il mercato statunitense. Mentre il nome Chronomaster risale agli anni '60, quando fu introdotto come orologio meccanico, il moderno quarzo Chronomaster fu introdotto nel 1995 semplicemente come "The Citizen". Era caratterizzato dal movimento al quarzo termo-compensato superiore di Citizen (i cambiamenti di temperatura erano l'accuratezza del nemico rispetto al quarzo) ed è stata valutata con precisione di +/- 5 secondi all'anno, rendendolo uno degli orologi analogici , se non il più preciso, disponibile al momento. Per riferimento, la Seiko 9F di fascia alta che è uscita nello stesso periodo è stata valutata con precisione entro 10 secondi all'anno.

Il Chronomaster ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni, ma la sua incredibile precisione è rimasta la stessa. L'attuale iterazione del Chronomaster di oggi vanta una ricarica solare oltre a questa precisione, per non parlare della funzione calendario perpetua. Anche se non ha tutti i sub-quadranti e la complessità di un calendario perpetuo meccanico, ha la capacità di cambiare senza interruzioni la data tra i mesi senza la necessità di riaggiustare da chi la indossa.

Inoltre, Chronomaster ha delle finiture incredibili per completare la tecnologia dell'orologeria all'interno. Il quadrante, per esempio, è fatto di carta washi. Più specificamente, un foglio di carta è inserito tra il pannello solare dell'orologio e un disco trasparente che contiene gli indici e il marchio dell'orologio, che entrambi proteggono la carta e conferiscono agli elementi del quadrante l'effetto di fluttuare. La cassa è lucidata usando tecniche simili a quelle applicate alle custodie Grand Seiko, il che significa che ha una finitura straordinariamente nitida e radiosa.

È interessante notare che il lungo regno di Chronomaster come top dog nel mondo del quarzo ad alta precisione è stato sfidato da Longines, che l'anno scorso ha rilanciato il proprio VHP con una precisione nominale entro cinque secondi all'anno (il vecchio modello era valutato a 10 secondi). Quella sfida potrebbe non esistere a lungo, anche se quest'anno Citizen ha debuttato con il calibro 0100, un movimento al quarzo concettuale con precisione di un secondo all'anno.

Con Chronomaster (e come ogni altro orologio iper-accurato del resto), il suo fascino sta nella sua instancabile ricerca di perfezionare una tecnologia che invecchia. Si spera che questo modello costituisca la base per un altro Chronomaster, un orologio che potrebbe rimanere indiscusso per diversi decenni ...

Quel Time Heuer ha anche realizzato un cronografo Daytona

Nessuna discussione sui cronografi vintage di Heuer può essere incompiuta senza una discussione approfondita su quanto il marchio fosse prevalente nella scena delle corse durante la metà del 20 ° secolo. Il marchio ha consolidato la sua reputazione tra il pubblico delle corse con il cronografo Autavia , ha aggiunto una dose di stile essenziale alla formula con la Carrera e poi ha completamente reinventato il design del cronografo motoristico con il Monaco . Questi tre orologi sono cronografi da corsa per eccellenza e icone di indicazione del tempo, e se vuoi possedere un esempio vintage oggi preparati a pagare caro.

Ma questi tre orologi erano lontani dagli unici modelli cronografici che l'orologiaio stava costruendo in quel momento. Alcuni collezionisti potrebbero conoscere Silverstone , la coraggiosa Camaro o la Monza annerita , per citarne alcuni. Heuer aveva l'abitudine di rilasciare il design del cronografo dopo il design del cronografo, quindi di nominarli dopo i famosi circuiti, e sapevano che avrebbero dovuto fare qualcosa per attirare l'importantissimo mercato statunitense e farlo costruendo e nominando un orologio dopo quello che è probabilmente uno dei più importanti circuiti americani: Daytona, sede di una delle gare di resistenza più estenuanti del mondo.

Non ci vuole un esperto esperto di orologi per sapere che il cronografo di Rolex ha capitalizzato il nome di Daytona per anni ed è stato anche un appuntamento fisso nella scena delle corse in quel momento. Presumibilmente, uno dei più grandi rivali di Heuer non prenderebbe troppo gentilmente con loro invadendo il loro uso del nome, ma, secondo l'allora CEO Jack Heuer, non c'erano queste tensioni. "Rolex non ha obiettato. In realtà, dovevamo registrare "Heuer Daytona" e Rolex doveva registrare "Rolex Daytona" per la sua protezione del marchio ", ha detto Heuer a Calibre 11 .

La Daytona di Heuer era notevolmente diversa dal Rolex Daytona ma dagli altri cronografi di Heuer quando fu introdotta nel 1976 e segnò una svolta audace nella direzione del design del marchio. Il design di Daytona è caratterizzato soprattutto dal design con quadrante a gradiente e dall'esclusivo profilo del case che è liscio, arrotondato e quasi simile a una bolla. L'orologio presenta anche un design "integrato" di cassa e bracciale, una tendenza nata negli anni '70 e resa popolare grazie in parte al lavoro di progettazione di Gerald Genta, che ha incorporato i braccialetti integrati su molti dei suoi orologi iconici .

In molti modi, la Daytona sembra un precursore di molti degli orologi che la società avrebbe fatto un decennio più tardi quando divenne TAG Heuer. Il design del bracciale integrato e i bordi morbidi sono i tratti distintivi dei primi orologi del periodo TAG come il S / el (noto come Link ) e la Formula 1. Un altro modo in cui l'orologio ha segnato un punto di svolta per il marchio? Fu uno degli ultimi nuovi modelli ad utilizzare il movimento Chronomatic - uno dei primi movimenti cronografici automatici che l'orologiaio aiutò a produrre - prima che cronografi futuri come Pasadena e Montreal passassero al Valjoux 7750.

Per quanto riguarda gli orologi, la Daytona ha vissuto una vita molto breve, con la produzione terminata nel 1980. Come molti altri orologi meccanici dell'epoca, la Daytona ha avuto difficoltà a competere con orologi al quarzo più convenienti dell'epoca e, come tale, non è mai stato un gran venditore ed è un orologio relativamente raro in questi giorni. Eppure, è un po 'abbordabile, con esempi chiari che vanno a scapito di altri cronografi popolari di Heuer come l'Autavia e Carrera di migliaia - un esempio di "nuovo vecchio stock" di Analog / Shift è stato recentemente offerto per soli $ 3,200 .

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Speedmaster Ultraman di Omega è Rad, ma Infuriatedly Limited

L'anno scorso, Omega ha rilasciato un'edizione speciale Speedmaster per celebrare #SpeedyTuesday, una mania dei social media iniziata dal fondatore di Fratello Watches Robert-Jan Broer nel 2012, una scusa per i proprietari di Speedmaster per pubblicare le immagini dei loro orologi su Instagram. Non c'è molto di più, ma il fenomeno è un sottoprodotto interessante dell'attuale cultura del collezionismo di orologi che è fiorito su Instagram e un indicatore sonoro dello status di culto dello Speedmaster. L'edizione speciale - un bel quadrante a torsione inversa che riprende lo standard Speedmaster Professional - è esaurito rapidamente e sembra essere il caso della nuova edizione limitata di Speedy Tuesday.

Come lo Speedy Tuesday I, il nuovo Speedy Tuesday II è basato sul venerabile Speedmaster Professional con solo piccole modifiche estetiche fatte. L'iterazione di quest'anno prende ispirazione da un riferimento raramente visto per la prima volta 50 anni fa: l'Ultraman. Anche l'originale Ultraman non differiva molto dal Professional standard, ma presentava un lungo design arancione a forma di lancetta usato su altri Omegas dell'epoca come Admiralty e Chronostop . Il riferimento prende il nome da un'apparizione nei primi anni '70 del programma televisivo giapponese, The Return of Ultraman.

Quindi, Ultraman (thew watch) è tornato. Oltre alla suddetta lancetta dei secondi, riceve alcuni accenti più arancioni sulla lunetta del tachimetro, nelle tre in punto e attorno all'anello del capitolo. L'orologio ha anche un lume beige per imitare l'aspetto invecchiato del vecchio lume trizio, e una sottile sagoma di Ultraman può essere vista nella sotto-quadrante delle nove. Come la precedente edizione speciale Speedy Tuesday, solo 2.012 esempi sono stati fatti, anche se al momento della scrittura tutti sono stati riservati entro due ore dalla rivelazione.

All'inizio di questa settimana, il mio collega ha esaltato le virtù del Rolex OysterDate Precision, un Rolex entry-level che ha evitato l'impennata dei prezzi Rolex d'epoca. Dato che di solito puoi trovarne uno con meno di $ 3,000, è un ottimo gateway per la proprietà Rolex vintage, anche se non è, comunque, l'unico Rolex vecchia scuola che puoi trovare in quella fascia di prezzo. Anche alcuni dei più amati orologi certificati dalla Corona possono essere acquistati ad un prezzo relativamente basso - qui ce ne sono tre che puoi ottenere in questo momento per circa $ 3000

Cosa ci piace: con una cassa elegante e un quadrante senza datario, Oyster Perpetual è tanto semplice quanto loro. Questo particolare esempio sembra essere in ottime condizioni con un quadrante pulito e scintillante e un lume trizio ben invecchiato. E a soli $ 2,650, questo è conveniente come Rolexes venire.

Dal venditore: Il caso mostra l'usura leggera dall'uso. Eccellente quadrante argentato con pennarelli e lancette abbinate. Funzionando a COSC spec.

Cosa ci piace: A parte il Submariner, il DateJust è probabilmente quello che ti viene in mente quando pensi alla parola "Rolex". Il modello è ubiquitario e la lunetta scanalata e la data del ciclope sono inconfondibili segni distintivi del marchio. Fortunatamente, DateJust rimane una delle opzioni più economiche, e questo modello pulito degli anni '60 arriva sotto i $ 3000, anche con il suo bracciale Jubilee.

Dal venditore: Case mostra un abbigliamento leggero per la sua età. Eccellente quadrante in argento no-lume con indici fermaporta e lancette dauphine abbinate. Funzionando a COSC spec.

Cosa ci piace: Air King potrebbe essere uno degli orologi più sottovalutati della corona. Nato per onorare i piloti RAF (che hanno scelto di indossare Rolex acquistati in negozio per i propri orologi militari), il primo orologio con marchio Air King ha debuttato nel 1945 ed è stato sia robusto che semplice, come molti dei grandi orologi dei piloti del 20 ° secolo. Questo modello specifico è un riferimento 5500 che è stato in produzione per decenni, con solo alcuni perfezionamenti e aggiornamenti fatti nel corso degli anni.

Dal venditore: questo particolare ref. 5500 paia una cassa Oyster in acciaio inossidabile tradizionale con un bracciale Oyster a maglia piatta e chiusura Fliplock sicura. Un quadrante nero offre un bel contrasto ed è sormontato da indici in argento, lancette e logo Rolex a ore 12.

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Panerai presenta un altro orologio entry-level con un movimento interno

Quando piove Panerais, si riversa: proprio mentre il nuovo quadrante californiano Lunimor di Panerai è venuto alla luce ieri, il marchio ha anche tolto l'incarico a un duo di nuovi orologi entry-level. Chiamata la collezione Logo di Radimoir, l'orologio condivide molto in comune con la collezione Luminor Logo che ha debuttato a SIHH a gennaio.

Quindi cosa significa? Per i principianti, si ottiene lo stesso movimento interno: il P.6000, un carica manuale con una riserva di carica di tre giorni e un sub-quadrante opzionale dei secondi piccoli nella posizione delle nove, che rappresenta un passo sicuro dai precedenti modelli di Logo usando un ebauche basato su ETA. Il movimento è alloggiato in una versione da 45mm della custodia Radiomir, che ha una resistenza all'acqua fino a 100 metri, e il quadrante è semplice, con numeri dipinti in sostituzione dell'iconica configurazione " sandwich " del marchio . L'unico vero ornamento è il logo OP in basso, un riferimento al primo Panerai venduto al pubblico nei primi anni '90.

Sotto molti aspetti, Radiomir Logo Collection rappresenta qualcosa di un ritorno a quei tempi in cui l'orologiaio stava realizzando semplici e belli orologi per utensili, mentre il marchio si è recentemente dilettato in materiali di alta gamma e complicazioni complesse, e mentre non mi aspetterei questo per cambiare in qualsiasi momento presto, l'aggiunta di un modello più accessibile, ridotto è il benvenuto. In effetti, il nuovo Radiomir è pronto per essere il punto di ingresso nella gamma Panerai, con un prezzo iniziale di circa $ 4,550 (3.900 Euro).

Devo consegnarlo a Panerai: hanno fatto un notevole lavoro nel tradurre il loro linguaggio di design Luminor in una moltitudine di orologi diversi con personalità uniche. Vuoi un tuffatore classico d'ispirazione vintage ? Panerai lo fa. Vuoi un subacqueo dall'aspetto tecnico con materiali scientifici? lo fanno. Vuoi un capolavoro pieno di complicazioni e orologeria ? O un orologio da sera sottile ? Fanno anche entrambi. L'ultima versione del marchio del Luminor sembra essere catturata da qualche parte nel mezzo di tutti questi trofei, e per questo è un vincitore.

Il (respiro profondo) Panerai Luminor California 8 giorni DLC PAM00779 ha successo in molti modi. Si basa sul design del case Luminor da 44 mm (che non è decisamente piccolo), ma è indossabile e contenuto per quanto riguarda gli orologi Panerai. È realizzato in titanio e l'uso del rivestimento DLC conferisce a un orologio in stile vintage un tocco di modernità. Il Luminor presenta anche un quadrante "California", caratterizzato da una combinazione di numeri romani e arabi. Questo era un segno distintivo di alcuni dei primi sommozzatori militari Panerai e l'orologiaio era saggio a non lasciare alcun marchio, mantenendo il quadrante semplice, autentico e orientato allo scopo.

Il movimento al suo interno è il P.5000 di Panerai, un meccanismo a carica manuale con una riserva di carica di otto giorni. È un movimento relativamente semplice, privo di complicazioni, ma è un movimento ben progettato che non è solo superlativo nella sua riserva di carica, ma è anche utile. Oh, e l'intero pacchetto è valutato impermeabile fino a 300 metri.

Il risultato complessivo è un orologio emblematico di gran parte di ciò che Panerai ha rappresentato nella sua era moderna: di fascia alta, ma utilitaristica, vecchia scuola ma con una sensibilità moderna. Quando l'orologio sarà in vendita, verrà venduto al dettaglio per circa $ 9.250 (7.900 euro).

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Opinione: Perché gli amanti degli orologi dovrebbero abbracciarsi indossando piccoli orologi

Anche solo un paio di decenni fa, se acquistassi un orologio da polso da uomo, probabilmente era piccolo. Veramente piccolo . Come, appena-un-smidge-più grande di un Kennedy-mezzo dollaro piccolo. Per quasi tutto il tempo in cui gli uomini indossavano orologi ai polsi, gli orologi andavano da circa 33 a 36 millimetri, e quelli che erano più grandi erano valori anomali stilistici e orologi chunky sportivi. In effetti, alcuni modelli di orologi di grandi dimensioni venivano derisi per essere inutilmente grandi. Oh, come sono cambiati i tempi.

Oggi gli orologi nella gamma da 40 a 42 mm sono considerati "standard" e se stai guardando un cronografo o un orologio subacqueo ci sono buone probabilità che siano ancora alcuni millimetri più grandi. Questo cambiamento è arrivato di recente e in fretta, mentre gli orologi sportivi di IWC e Panerai sono diventati oggetti di stato negli anni '90 e '00 e la popolarità dei modelli sportivi di grandi marchi come Rolex ha portato altri produttori a insinuarsi nelle dimensioni della cassa, anche se tali orologi non erano in realtà modelli sportivi o non richiedevano un caso muscoloso per alcuno scopo funzionale. Il consenso tra alcuni importanti cineasti è che questa inflazione caso è un residuo da un'era di consumo cospicuo.

Questo non significa che ogni grande individuo che indossa un orologio è un fanatico o è incline a compensare, ma vuol dire che l'orologio grande e audace è diventato la norma, che di conseguenza sembra avere, in alcuni casi, stimolato un attacco di nevroticismo nel moderno acquirente di orologi. C'è un'abbondanza di guide online per "trovare l'orologio della misura giusta per il tuo polso" e post sul forum che chiedono se un orologio riempirà il polso di un appassionato, circonferenze del polso senza dubbio essendo stato preso con un metro e impegnato nella memoria . Il sottotesto? Qualunque cosa troppo piccola sembrerà un orologio da donna.

Il mio consiglio, in primo luogo, è quello di comprare qualunque cosa diavolo ti piace, indipendentemente dalle dimensioni. Il mio secondo consiglio è di considerare l'idea di abbracciare la piccolezza. In effetti, se le recenti tendenze del settore sono un indicatore, sono in arrivo orologi più piccoli. Il mercato degli orologi d'epoca sta esplodendo in questo momento e i collezionisti hanno imparato ad amare le dimensioni di case autenticamente piccole di un tempo. Gli orologiai di oggi sembrano aver preso nota, offrendo orologi da abito e sportivi che sono più vicini ai loro antenati. Black Bay Fifty-Eight di Tudor è un esempio di rilievo nella forma di orologio da sub, arrivando a 39mm; Oris, nel frattempo, ha prodotto una versione da 36 mm sia del Divers Sixty-Five che del Big Crown Pointer Date.

Quindi, cosa ottieni esattamente da un orologio più piccolo? Comfort, per uno. Un orologio di dimensioni sostanziali è un peso sempre presente sul polso, e mentre un po 'tout "heft" come un significante di qualità, un orologio veramente confortevole è uno che sembra che scompaia al polso. Gli orologi più sottili e più piccoli sono intrinsecamente più leggeri in virtù dell'utilizzo di meno materiale. Inoltre, se la forma del tuo polso è più tonda di quanto non sia piatta, un orologio di diametro più piccolo siederà più a filo con il polso poiché c'è meno superficie piatta.

Anche una discussione sull'estetica può essere fatta. Orologi di grandi dimensioni hanno un sacco di spazio vuoto da gestire, sia sulla cassa che sul quadrante. Gli orologi più alti e spessi tendono ad avere custodie che si sentono a faccia in slabetta, mentre gli orologi di grande diametro hanno spesso quadranti con una sovrabbondanza di spazio negativo, rendendo l'orologio vuoto e simile a un piatto. Quando un caso viene rinforzato inutilmente in dimensioni semplicemente per soddisfare le esigenze dei consumatori, questi passi falsi del design diventano ancora più eclatanti.

Moreso, gli orologi più piccoli tendono a sentirsi più raffinati. Gli orologi che sono gratuitamente grandi non si sentono volutamente realizzati; l'inferno, fare un grande orologio è relativamente facile. Ma gli orologi di piccole dimensioni richiedono più pianificazione e lavoro in più vincoli. I movimenti complessi devono essere progettati per essere snelli e compatti. I casi devono essere sottili ma comunque abbastanza forti da resistere agli urti e alla pressione dell'acqua. Le tolleranze tra il quadrante, le mani e il cristallo devono essere il più strette possibile.

Apparentemente, questo è quello che dovrebbe essere l'entusiasmo del cronometraggio: celebrare l'abilità artigianale necessaria per realizzare un piccolo, intricato meccanismo a orologeria, non allettante per qualche nozione di eccesso di eccesso e visibilità. Un orologio più piccolo e discreto potrebbe non raccogliere tutta l'attenzione di un pezzo di polso splendente e pesante, ma non dovrebbe essere il motivo per cui si compra un orologio piacevole in primo luogo. Dovresti comprarlo per te .

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L'ultimo orologio di Junghans combina due dei più grandi contributi del marchio al cronometraggio

Quando pensi agli orologi Junghans, probabilmente pensi al Max Bill. L'iconico design del quadrante ispirato al Bauhaus , scritto dall'omonimo designer svizzero, è in circolazione dagli anni '50, per lo più immutato perché è piuttosto difficile da perfezionare. Il Max Bill oggi rimane uno dei nostri orologi minimalisti preferiti.

Ma l'orologiaio tedesco ha fatto di più per l'industria del cronometraggio che introdurre un design accattivante. Oggi, molti orologi regolati al quarzo - principalmente da marchi come Citizen e Seiko - saranno dotati di un elemento di cronometraggio radio o atomico che analizza i codici temporali atomici e regola automaticamente, mantenendo il tempo perfetto. Questa è una tecnologia alla quale dobbiamo ringraziare Junghans, poiché ha debuttato il primo orologio da tavolo radiocontrollato del mondo alla fine degli anni '80, poi il primo orologio da polso radiocomandato, chiamato Jungle MEGA 1, nel 1990.

Ora, Junghans sta mettendo questa tecnologia nel suo venerabile design Bauhaus. Il nuovo Max Bill MEGA presenta il movimento J101.65 di Junghans, impacchettato in una cassa di 38 mm di diametro e 9 mm di spessore. Il movimento rileva i segnali radio provenienti da tre diversi continenti e controlla la lancetta dei secondi 1,440 volte al giorno per assicurarsi che l'ora visualizzata sull'orologio sia sincronizzata con l'ora effettiva. L'orologio presenta anche un calendario perpetuo, preciso per l'anno 2.400, che modifica automaticamente e accuratamente la data tra i mesi.

L'orologio viene fornito con un quadrante bianco o nero, con alcune opzioni di cinturino disponibili. Non sappiamo molto altro quando l'orologio sarà disponibile per l'acquisto o per un prezzo specifico, sebbene gli orologi di prima classe abbiano quotato un prezzo iniziale di £ 790, che è di circa $ 1045.

Mühle-Glashütte might be one of the most underrated watchmakers out there. One of just a handful of brands based in the epicenter of fine German watchmaking, the brand is notable for being the only watchmaking concern in Glashütte to focus primarily on building tool watches, having a rich history of building watches and instruments for maritime professionals and the German Navy. Their timepieces are also some of the more affordable to come from the town, as the movements are based on stock ebauchés that are modified — including bespoke parts and high-end finishing — to satisfy the requirements of the “Made in Glashütte” label.

The brand’s latest timepiece is a testament to that high-end approach to tool-oriented watches. The Yacht-Timer Bronze features a beautifully-finished, 44mm bronze case that pairs nicely with a blue dial and textile strap. Inside ticks away an automatic movement based on the Sellita SW-200-1 but bestowed with a “woodpecker neck” regulator, a new rotor and surface finishing throughout. Yet as handsome as the whole package is, the watch is still rated water-resistant to 300 meters.

The Yacht-Timer, unfortunately, will be sold as a limited edition, with only 500 timepieces being made. When it goes on sale, it’ll retail for $2,950 – not bad for a limited edition watch rocking a solid bronze case.

Incontra la donna per creare le cinturini dell'orologio preferite di Instagram

I cinturini per orologi non hanno più o meno un campo maturo con innovazioni significative e design originali - anzi, è un campo difficile in cui innovare. Certo, molti piccoli produttori hanno messo in campo i loro sforzi con adattamenti e finiture esclusivi, hardware e materiali, ma le cose sono rimaste pressoché le stesse da quando gli orologi erano prima legati ai polsi. Le NATO hanno seguito la stessa formula di base per decenni, così come i cinturini in pelle, vale a dire, salvo Erika's Originals, che è uno dei pochi cinturini veramente innovativi che abbiamo visto da un po 'di tempo.

La fondatrice Erika op den Kelder mi ha raccontato che il suo impero incallito è stato "puro caso". Dopo aver venduto le sue partecipazioni in un'azienda di riciclaggio olandese, Kelder ha deciso di trasferirsi in Spagna con suo marito e suo figlio per vivere una vita più rilassata . È stato lì che ha iniziato a creare sandali di cuoio per il gusto di farlo. Naturalmente, dice, questo si è evoluto in cinturini per orologi in pelle. "Proprio come non ho mai deciso di realizzare sandali, non ho mai deciso di realizzare cinturini per vivere, tutto è avvenuto in modo organico", afferma.

Fu a questo punto che il marito di Kelder, un ardente collezionista di orologi, le chiese di creare un cinturino personalizzato per un subacqueo Doxa vintage emesso alla Marina Nationale. Appropriatamente, Kelder voleva creare una replica delle cinghie ad anello originariamente indossate sugli orologi subacquei Marine Nationale; cercò una vecchia imbracatura per il paracadute per raccogliere le cinghie elastiche quando entrò in contatto con qualcuno che aveva legami con l'Aeronautica francese, che era in grado di fornirle una scorta di linee statiche di paracadute inutilizzate degli anni '60 e '70.

"All'inizio i subacquei della Marine Nationale usavano un semplice anello fisso sui loro orologi, ma dal momento che ciò non consente di regolare la cinghia, ho iniziato a sperimentare con diversi disegni", dice Kelder. Alla fine ha optato per una soluzione ingegnosa: un anello con una fibbia simile a un gancio che si fissa a un custode di metallo. Ciò mantiene l'aspetto di base del classico cinturino Marine Nationale, ma consente a chi lo indossa di effettuare micro-regolazioni. Inoltre, poiché la fibbia si blocca sul bordo del polso, non al centro nella parte inferiore, la fibbia non graffia o sfrega contro la scrivania o il piano del tavolo. "Dopo alcune ricerche, sono rimasto scioccato dal fatto che nessuno ci abbia pensato prima", dice. "Sapevo che qualcosa di speciale si era formato sotto le mie mani. Sono stato in grado di brevettare il design."

I cinturini Erika's Originals sono realizzati con materiale paracadute vintage originale (sebbene alcune delle sue linee, nota, utilizzino un nuovo materiale elastico) e siano doppiamente cuciti a mano con lino francese, ma l'uso della linea statica del paracadute è più di un semplice merchandising pezzo di ispirazione militare cool. Secondo Erika, il materiale è un tessuto di lattice e nylon, che si presta ad una costruzione morbida che si adatta comodamente al polso, pur rimanendo resistente ed eccellente per regolare l'umidità. Questo rende il materiale particolarmente adatto come opzione per il cinturino estivo, poiché l'elastico si espande quando il polso si gonfia nel calore.

Le cinghie di Kelder sono rapidamente diventate un successo online, grazie a Instagram. "Instagram è stata la cosa che ha iniziato tutto per me", dice. "Mio marito era estremamente contento del cinturino e, dopo aver pubblicato una sua foto su Instagram, ho immediatamente ricevuto richieste da tutto il mondo. Poco dopo, i blogger ci hanno ripreso e sono stati pubblicati tutti i tipi di recensioni. "

Dal momento che Erika's Originals è profondamente radicata nella comunità di appassionati di orologi online, la formazione si è espansa oltre il design iniziale del cinturino con un certo aiuto: "La mia fedele base di clienti mi ha fornito ispirazione e input che mi permettono di inventare nuove idee ... I ottenere incredibili feedback commoventi sui clienti tramite i social media. A partire da ora, Erika's Originals offre un incredibile grado di personalizzazione. Oltre a scegliere una cinghia che è tagliata alla misura del tuo polso, Kelder dice che sono disponibili 26 opzioni di colore con diverse opzioni di cucitura centrale, incluso anche quella che è luminosa. Sono disponibili anche cinque opzioni hardware per adattarsi al meglio al tuo orologio.

Kelder pensa sempre a dove può portarle le spalline e come può migliorare il suo progetto iniziale. Presto rilascerà cinghie di 26 mm di larghezza per ospitare gli orologi massicci di marchi come Panerai e Bell & Ross, e ha progettato un cinturino in collaborazione con l'US SWCC, una divisione speciale di guerra all'interno della Marina. Secondo Kelder c'è ancora molto da dire a breve: "Per i prossimi 12 mesi ho in programma alcune collaborazioni molto interessanti e ho molte nuove idee evolutive che prenderanno forma".

È possibile ottenere questi tre orologi da immersione vintage inferiori a $ 1.000

I sommozzatori vintage sono entusiasti adesso se i prezzi alle stelle - su tutto, dai vecchi Seikos ai Rolex Submariner - sono un indicatore. Potrebbero essere sopravvissuti alla loro vita come utili strumenti sottomarini, le guarnizioni di invecchiamento sono quello che sono, ma i loro sguardi assurdi e le loro custodie sottili e compatte (rispetto a molti dei moderni sommozzatori) hanno reso le loro affermazioni molto ricercate. Fortunatamente, dal momento che le immersioni ricreative e lo stile degli orologi sono diventati immensamente popolari negli anni '60 e '70, ogni orologiaio sotto il sole sembrava costruire sommozzatori, e si possono ancora trovare esempi meno conosciuti ad un prezzo decente. Eccone tre che puoi prendere sotto un grande.

Cosa ci piace: Wittnauer era un orologiaio interessante, anche se dimenticato. Era una società americana che si era dilettata in orologi militari e utensili all'inizio della sua vita, e aveva fatto ricorso a movimenti di produttori europei. Il succinto Diver qui sembra essere in ottima forma e presenta una cassa da 37 mm tenuta sottile grazie ad un movimento a carica manuale del movimento tedesco Durowe. La lunetta "coca-cola" nera e rossa è un tocco elegante raramente visto su orologi subacquei convenienti come questi, così come lo sono i grafici a blocchi lume a dodici, tre, sei e nove in punto.

Dal venditore:Nuovo, condizioni originali con solo lievi segni di usura in linea con l'età e un uso molto leggero. La cassa affilata in acciaio inossidabile sembra completamente non lucidata con le finiture originali. Quadrante luminoso nero opaco originale; belle mani originali con tutto il materiale luminoso presente e intatto.

Cosa ci piace: questo Captain Cook è un ottimo esempio dello stile subacqueo a conchiglia con rivestimento interno che è diventato popolare negli anni '70. La lunetta del conto alla rovescia interna è controllata tramite la corona secondaria alle quattro in punto, mentre i marcatori trizio rosso intenso e invecchiato si abbinano perfettamente al quadrante nero inchiostro. Questo arriva anche con il suo braccialetto originale.

Dal venditore: bracciale a maglie laminate firmate Rado con chiusura a scatto elasticizzata caricata a molla, adatta a polsi da 7,50 pollici. Recentemente completamente revisionato e offerto con la nostra garanzia di 1 anno di cronometraggio e funzionamento accurati.

Cosa ci piace: la miriade di subacquei da 666 piedi di Bulova degli anni '60 e '70 sta diventando incredibilmente popolare tra i collezionisti di questi tempi e questo Accutron "Deep Six" è particolarmente interessante. Non utilizza un movimento meccanico, piuttosto un modulo elettronico (sebbene non al quarzo) con una lancetta dei secondi liscia e scorrevole. Come il Wittnauer sopra, questo orologio ha una lunetta in bachelite rossa e nera (!) E un quadrante con i capelli incrociati che conferisce all'inconfondibile incanto retrò dell'orologio.

Dal venditore: Questo orologio in acciaio inossidabile del 1970 misura 40 mm. e ha un'incontaminata lunetta in bachelite rossa e nera. Il quadrante e le lancette originali hanno assunto una patina vintage. La cassa avvitata in acciaio inossidabile è senza ammaccature o graffi. Il movimento elettrico Bulova Accutron sta mantenendo un tempo preciso.

SIHH 2011: Vacheron Constantin Quai de I'lle Calendario annuale retrogrado

La collezione Quai de I'lle della collezione Vacheron Constantin, presentata nel 2008, è stata un approccio davvero rivoluzionario al rapporto del cliente con l'orologio che ha acquistato. Durante il SIHH di quest'anno , verrà presentato un nuovo membro della linea, dotato di un calendario annuale con un timbro data retrogrado . Quando, nel 2008, vide la luce del giorno produce una nuova linea di orologi Vacheron Constantin Quai de sarò chiamato (in onore della apertura del primo posto, ancora agendo boutique del marchio a Ginevra, 1906), sui volti di molti amanti del grande rappresentante del marchio orologiero deve apparire molta sorpresa mista a ammirazione e ammirazione. Generalmente considerato stilisticamente molto conservatrice e orientata la tradizione del marchio casualowy, orologio di considerevoli dimensioni, che danno i potenziali acquirenti opportunità senza precedenti creato. L'aspetto fondamentale che guidava la creazione del modello era la possibilità di quasi ogni modifica dell'aspetto del timer e quindi la creazione di un orologio unico e personalizzato. In boutique selezionate dell'azienda in tutto il mondo, ogni cliente, avere un ricco portafoglio, rispettivamente, potrebbe quasi creare la propria versione del Quai de ti da tutta una serie di possibili opzioni per modificare la busta e scudo, ottenendo così uno dei fino a 700 diverse composizioni (con il nuovo modello). Dalla disposizione meccanica erano e ancora sono due varianti meccanismi, auto con tre mani e datario (calibro 2460 HQ) ed anche automatici con datario analogico e il giorno della settimana e la riserva di carica (Calibro 2475 SC-1).

Preparato per il Salone Internazionale dell'alta orologeria di quest'anno , la versione sarà dotata di un nuovo automatico autocalibrato , con un complicato calendario annuale e un timbro data retrogrado . Il nuovo modello è senza dubbio la versione più classica di Quai de I'lle, anche se le varianti della sua modifica saranno ancora possibili.

Ai fini del quai de sarò retrogrado orologiai calendario annuale Vacheron Constantin progettato e costruito un nuovo calibro calibro meccanico 2460 QRA timbrato Ginevra (Geneve di Hallmark). I meccanismi firmati con questo logo ricercato nel settore devono soddisfare una serie di criteri riguardanti la progettazione, la costruzione e la finitura precisa dei componenti, nonché il luogo di assemblaggio del calibro finito - necessariamente il cantone di Ginevra. Con tensione automaticanella forma di un rotore centrale di 22 ct. oro, rivestito di rutenio, il werk è dotato di una complicazione del calendario annuale con l'indicazione delle fasi lunari. Questa complicazione, non così spesso usata nell'orologeria moderna, al contrario di un calendario ordinario, distingue tra mesi con 30 e 31 giorni. La correzione dell'orario è necessaria solo una volta all'anno, a febbraio. Inoltre, il timbro data analogico che mostra il giorno corrente del mese è costruito in stile retrogradocioè il suo suggerimento ritorna al primo giorno del mese dopo aver raggiunto l'ultimo giorno in un dato mese. Il calibro 2460 QRA ha anche un'indicazione di ora e minuto standard e un piccolo secondo (cioè una lancetta dei secondi sotto forma di un piccolo quadrante con un puntatore) situato a ore 9. L'intero meccanismo misura 26,2 × 5,4 mm ed è costituito da 326 componenti. La bilancia funziona a 4HZ (28.000 A / h) e la molla completamente carica offre 40 ore di riserva di carica.

Quello che, nelle versioni precedenti del Quai de sarò oggetto che rappresenta la più ampia gamma di possibilità di modifica è stato canna busta . Nel modello di calendario annuale retrogrado è realizzato in 18 ct. oro rosa o bianco o varianti delle loro combinazioni. Misura esattamente 43x54mm, quindi è stato chiaramente ingrandito rispetto ai modelli precedenti. La struttura modulare multiforme (composta da 7 elementi più la costruzione principale lunetta , coperchio e corona ) è un esempio di design moderno all'avanguardia in armonia con lo stile tradizionale concordata Vacheron Constantin. Su entrambi i lati la busta è sormontata da vetro zaffiro.

Ben fatto, con i migliori standard decorativi è il quadrante. In due colori, crema e grigio finitura terra in una porzione centrale verticale e opalino dell'anello esterno e collegati tra loro e piccoli secondi dischi calendario. Gli indici orari e arabi imposti sono fatti d'oro proprio come semplici accenni con una massa di luce. Anche un piccolo elemento, parzialmente visibile dal disco fasi lunari metallo lucido satinato, oro "luna" è realizzato con cura meticolosa. Caratterizzare l'originale Quai de userò disco stampa sicura (Security Printing) questa volta è stato spostato al visibile solo ai raggi UV con un piccolo simbolo del disco del sole, ispirato alla torre del Tour de mi orologeria, che si trova tra le ore 4 e 5.

Ciascuno dei timer saranno forniti senza dubbio un cliente felice con due cinghie: coccodrillo, e, sconcertante guardando lo stile generale della guardia di gomma - sia in nero o marrone. Le strisce sono dotati di velcro chiusura a scatto a forma di croce Maltese (loghi fabbricazione Vacheron Constantin). E 'difficile giudicare se il matrimonio informale nel concetto (come suppongo) Quai de sarò buste con quadrante elegante dell'orologio è una combinazione complessa di legittimo e buono, ma comunque è venuto titolare sarà anche apprezzare il lavoro di un altro una delle più antiche fabbriche nel mondo.

SARPANEVA Korona K2 Kaamos

Sebbene gli orologi meccanici siano associati irresistibilmente con la Svizzera e la Germania, le creazioni di orologeria sono create anche in molti altri angoli del mondo. Frozen Finland è la casa di Stepan Sarpaneva e del suo giovane, ben noto marchio SARPANEVA nel settore. L'ultima creazione dell'azienda è il modello Korona K2 Kaamos.

Nato nel 1970, Stepan Sarpaneva crea nella capitale della Finlandia - Helsinki - orologi meccanici che ricordano il lungo tempo, tradizione familiare di arti e mestieri, orologeria meccanica e design unico caratterizzato da semplicità scandinava (ben noto a noi principalmente attraverso una rete di IKEA). La società creata nel timer duri in studio confusa con altre marche disponibili sul mercato, e il loro carattere unico combinato con grande esecuzione (in quanto titolari forniscono orologi Sarpaneva) e la progettazione climatica già guadagnato un gran numero di fan.

La collezione di base di SARPANEVA è il modello Korona mostrato alcuni anni fa, che fino ad oggi ha avuto diverse versioni. Probabilmente il più noto è il modello K3 Black Moon premiato con il prestigioso Red Dot Design Award 2009, ovviamente per il miglior design. Una caratteristica di questo timer è fantastico, probabilmente il più bello che ho visto in l'orologio, grandi dischi fasi lunari si muove lungo scudo szkieletowanej. Il nuovo membro della collezione Korona, il modello K2 Kaamos, è stato creato in onore del periodo notturno polare iniziato in patria. Kaamos parola usata nel nome del timer, in inverno finlandese è il periodo durante il quale il sole non sorge sopra l'orizzonte.

L' involucro della corona Kaamos K2 è realizzato in acciaio ricoperto con DLC nero e misura 42 mm di diametro e 10,2 mm di spessore. Su entrambi i lati, è sormontato da vetro zaffiro con antiriflesso su entrambi i lati. Un logo del marchio viene applicato al vetro che protegge lo scudo. Lo scheletro, scudo in tre parti è anche rifinito con DLC nero , arricchito inoltre da indici luminosi su indici orari. Luminosi sono anche ricoperti da punte di rodio con una forma piuttosto originale.

Orologio aziona una modifica calibro automatico Soprod A10 con un diametro di 11,5 linea. La modifica si basa principalmente sulla regolazione della piastra di base del calibro per l'uso di un grande disco con timestamp in acciaio, rivestito con DLC , con i giorni del mese tagliati. I parametri di base del meccanismo sono 42 ore di riserva di carica, la bilancia funziona a 4Hz (28.800 A / h) e 25 pietre. Il calibro è decorato in base al clima dell'intero progetto, quindi i suoi ponti sono perlati e quindi placcati in nichel. La guida d' acciaio con "pesi" d'oro è ricoperta di DLC nero. L'orologio originale è coronato da un cinturino in pelle in vari colori (tra cui scegliere).